Мы там проезжали в конце августа (возвращались из похода) и уже тогда леса горели. Запах дыма в городе был еще едва различим, а огня мы и вовсе не видели. По всему выходит, что за прошедшие [...]]]> Сегодня по радио передали про лесные пожары в Черногории. Подгорица  (столица страны) вся в дыму, врачи советуют не выходить из дома.

Мы там проезжали в конце августа (возвращались из похода) и уже тогда леса горели. Запах дыма в городе был еще едва различим, а огня мы и вовсе не видели. По всему выходит, что за прошедшие две недели ситуация там не улучшилась, а ухудшилась. Что не удивительно — еще в первый свой визит в Подгорицу я был поражен, тем насколько сухо и жарко в этой котловине (по сравнению с Будвой, например).

Тут нет моря, которое смягчало бы жару, а окрестные горы невысоки и давно раскалились на солнце. Ветер с них не приносил ни малейшего облегчения. Наоборот, этот фен иссушал все на своем пути  - с деревьев прежде срока начали опадать листья, все краски выгорели и поблекли, и без того не шибко полноводные реки обмелели... Даже моя вечно мокрая от пота рубашка в этом пекле высохла и превратилась в твердый накрахмаленный панцирь (на самом деле, не накрахмаленный, а просоленный). Я шел в этом панцире на заправку за бензином для примуса, и все никак не мог придумать, как бы обезопасить емкость от этой огнеопасной атмосферы.

Слава Богу, в высоких горах, где проходил маршрут нашего похода, все было совсем по другому и пожаров никаких не было. Зато вернувшись к морю, в Будву, мы стали свидетелями сразу двух пожаров (смотри видео чуть выше).

Еще рано утром, по дороге на пляж (ничто человеческое мне не чуждо), я обратил внимание на два столба дыма поднимавшихся почти от самого моря, где-то  за островом Святого Стефана. Огонь перемещался довольно медленно (низовой пожар), но очень уж непреклонно. Он полз вверх по склону горы со скоростью всего пару сотен метров в час. Но никто не мог его остановить. Правда, один из пожаров благополучно погас сам — упершись в несгораемые скалы. Над вторым постоянно кружил одномоторный самолетик, вероятно сбрасывал воду. Но остановить продвижение пламени не получилось. К вечеру огонь перевалил через горы и ушел вглубь континента...

Самое забавное, я осознал, что Черногорские пожары заинтересовали меня лишь потому, что я лично бывал в тех местах и что-то там видел. Если бы по радио передали про наводнение в Сербии, я бы и ухом не повел (не умею) — прошел бы мимо и не заметил. Можно сделать предположение, что путешествия таки способствуют сближению людей. Чем больше стран я объеду, тем меньше равнодушия во мне останется.

В результате эксперимента  мы попали... в Крым  (1020 километров за 15 часов), но и теперь [...]]]> В 2011 году мы решили поехать в Крым (из Киева) по новому маршруту — через Одессу. До этого мы ездили через Первомайск и через Запорожье. Решение было принято спонтанно —  в том смысле что мы не обладали какими-либо доказательствами, того что так лучше.

В результате эксперимента  мы попали... в Крым  (1020 километров за 15 часов), но и теперь мне довольно трудно оценить привлекательность маршрута. Попробую рассказать подробней, а вы решайте сами — ехать или не ехать.

Маршрут.

Киев — Одесса — Николаев — Херсон — Армянск — Джанкой — Феодосия.  И сразу в море :)

Скорость.

Сразу скажу, что ехали мы очень медленно, так как сильно загрузили машину (и салон и багажник на крыше). Насиловать автомобиль не хотелось, переплачивать за бензин тоже, поэтому на педаль газа я жал очень нежно и вдумчиво. Разгон до 100 км/ч занимал минут 15-20. А быстрее мы и не ездили.

ГАИ.

Удалось добраться до Крыма избежав общения с автоинспекцией. При этом количество замеченных патрулей просто не поддается измерению (наверное их число приближается к 30).  На Одесской трассе они в основном прятались в технологических разрывах разделительной полосы и ловили гонщиков. А на трассе в Николаев ГАИ преимущественно охотилась на грузовики (весо-габаритный контроль).

Состояние дороги.

В киевской области, дорога широкая но раздолбанная. Дальше  до самой Одессы все отлично. Потом почти до самого Николаева тянется жутковатый раздолбанный многочисленными фурами асфальт. Это не напрягает, так как из-за сплошного потока грузовиков, одной полосы и запрета обгонов все равно разогнаться не получается (даже до 60 км/ч). Дальше  все стандартно. Разве что перед самой Феодосией (в районе Владиславовки), уже в темноте, мы с удивлением обнаружили, что дороги дальше нет, а есть земляной вал поперек пути и кое как прилепленная стрелка влево.  Она указывала на многокилометровый чудо-объезд по какой-то полугрунтовке.

Бензин.

Заправлялись 4 раза. Всего потратили 1000 гривен. Это значит по 1 гривне на километр. На самом деле одна из заправок была вынужденной — залили 10 литров на какой-то неизвестной АЗС, так как начала мигать красная лампочка. Дело в том, что на последних 100 километрах перед Одессой крайне трудно найти приличную (известную, сетевую) заправку.

В Крыму топливо стоило столько же, сколько и на остальной трассе.

Краеведение.

Понравились одесские лиманы — интересный цвет и форма берегов (пахнут по-разному).

К нашему удивлению маршрут не проскочил мимо города, а таки завел нас в какой-то из спальных районов Южной столицы. Глаз подметил некоторые различия со столицей официальной, слух удивил неожиданным (не-одесским) акцентом одесских диджеев на радио.

В Николаеве проехали прямо через центр города. Никаких пробок. Много деревьев и односторонних улиц. Симпатичные особняки (наверное дачи 19 века) и любопытный собор нетрадиционной формы и цвета.

Спрашивается, что украшает  мужчину? Ну, кроме шрамов?

Конечно же [...]]]> Вернувшись после треккинга в столицу Непала (Катманду) наша группа с головой окунулась в шоппинг, вкус которого мы успели почувствовать (и полюбить) еще до похода. Народ покупал магнитики, календари, живопись, футболки с вышивкой, экзотические сумки и шерстяные изделия. Я же, как ни странно, сконцентрировался исключительно на украшениях из Непала.

Спрашивается, что украшает  мужчину? Ну, кроме шрамов?

Конечно же снаряжение!

И я купил ледоруб, снеговую лопату, супертеплый коврик, непромокаемый баул, походное полотенце, таблетки для очистки воды и много-много карт и путеводителей.

Это ледоруб, который весит 300 грамм, при длине в 70 сантиметров. Конечно, на штурм отвесной ледяной стены с таким лучше не ходить, но для простых путешествий, где ледоруб по большей части нужен только как средство самозадержания или как третья точка опоры, Camp Corsa Nanotech очень даже подойдет. В отличие от более простого (и более легкого) цельноалюминиевого Camp Corsa эта модель имеет клюв из специального сплава. Он реально острый, и дает больше шансов «зарубиться».

Главным же рещающим фактором в пользу покупки этого ледоруба была цена. В одном из магазинов Катманду, я нашел его по цене 7000 рупий — это около 100 долларов, что на 39 долларов ниже чем буржуйских интернет-магазинах. У нас же, на Украине, в магазинах таких ледорубов  нет. Один из поставщиков, правда, согласился привести мне его под заказ, но за 220 баксов.

Это пластиковая снеговая лопата со стальным лезвием. Вес около 400 грамм. В качестве дополнительной рукояти можно использовать ледоруб (не все из них пролезут в отверстие — лучше заранее проверить на совместимость). Куплена мной за 57 долларов в одном из фирменных магазинов (там не продают «паленку» и не торгуются) снаряжения в центре столицы Непала. В интернете я ее особо не искал — видел пару раз за 70 баксов. В украинских магазинах встретил лишь однажды — за 80 долларов в Эксперте на Подоле.

Если кто не в курсе, то лопата в походе нужна для спасательных работ (в случае лавины) и для организации лагеря (накидать пару кубов снега в качестве фундамента под палатку).

Размеры — 120 на 52 см, толщина — 7 см, вес — 640 гр. Размер в сложенном виде — 23 на 12 см. Внутри этого надувного матрасика — отличный гусиный пух. Именно за счет этого температурный коэффициент R достигает значения 5,9 (у обычного ижевского коврика он около 1,5). Чем выше этот коэффициент, тем сильнее коврик «греет». Т.е. производитель утверждает, что это офигительно теплый коврик для самых зимних походов. Насколько это соответствует истине я смогу проверить лишь через пару месяцев, а пока я ограничился тренировкой по надуванию и сдуванию этого матрасика.

Баул — это огромная сумка из тезы (неубиваемая ткань, из которой делают тенты для фур). В баулах очень удобно транспортировать снаряжение — в самолетах, в автобусах, на спинах у портеров. Они более-менее водонепроницаемы, легко закрываются навесным замочком и очень-очень прочны.

Такой баул в размере XXXL (не меньше 150 литров) я купил в НЕфирменном магазине за 12 долларов! Очевидно, что это подделка, но очень качественная подделка. North face просит за оригинал от 110 до 160 долларов (наверное в зависимости от размера).

Именно в этот мега-баул я запихал для погрузки в самолет все закупленные мной «украшения», свой рюкзак вместе со всем содержимым, пару пакетов с непальскими сувенирами, которые другие члены нашей группы не смогли впихнуть в свои рюкзаки (я ведь говорил — накуплено было немало) и еще осталось немного места для непальских яблок.

Обычного скорпиона найти [...]]]> Во время прошлого похода по горам Турции, меня укусил скорпион.  Теперь я, наверное, стану Спайдерменом, и сутки напролет буду спасать человечество. Но пока я еще нормальный человек, у меня есть возможность уделить пару минут времени тому, что бы рассказать об этом происшествии. Вдруг,  вам тоже захочется стать супергероем — будете знать, где найти кусючего скорпиона.

Обычного скорпиона найти в Турции нетрудно — каждый вечер они выползают из своих убежищ и караулят прямо на тропах. Но, судя по всему, охотятся они вовсе не на туристов. Поэтому большую часть похода мы совершенно нормально уживались со скорпионами. И только однажды мне удалось найти скорпиона достаточно голодного, чтобы напасть на человека.

Дело было вечером. Целый день мы сбрасывали высоту — спускались с горы Тахтали в сторону моря. Уже в сумерках мы миновали «ботанические заведения»  Улупинара и расположились на ночлег неподалеку от реки. Место, в принципе нормальное, но мне оно чем-то не понравилось и я некоторое время пребывал в раздумии, не пройти ли еще немного, но народ чертовски устал... Было решено остаться.

Чтобы не заснуть (день выдался длинный), я пошел за дровами. И даже успел насобирать неплохую вязанку хвороста, когда руку опущенную за очередной веткой пронзила дикая боль. В первое мгновение я было подумал, что напоролся пальцем на особо твердую сосновую иголку (опавшая хвоя устилала все вокруг). Но не может же хвоя проткнуть палец насквозь. А именно это я ощущал — невероятно острая и бесконечно длинная игла, впивающаяся в руку (в давно отдернутую руку) все глубже и глубже.

Что послужило причиной боли, я мог лишь догадываться — порывшись палкой в хвое, я никого не нашел, а на пальце никаких следов укуса найти не удалось. И слава Богу —  значит это была  не змея. Значит скорпион. Наверное скорпион... Черт его знает.

На всякий случай достаю зажигалку и прижигаю место укуса. Никогда раньше не баловался огнем таким образом, но тут особый случай, да и боль в пальце такая, что жара от огня почти не чувствую. Прислушиваюсь к своим ощущениям — боль явно распространяется дальше. С момента укуса прошло минуты три, а я уже чувствую ее в запястье. Интересно, что будет дальше?

Хотя сознание абсолютно спокойно, сердце в груди ощутимо сжимается от невысказанного опасения...

Надо действовать. Бросаю дрова, спешу на поляну к группе. Панику разводить не хотелось, поэтому тихонько отвожу в сторону Сашу (второй инструктор и первый биолог) и Иру (она медик по образованию) и сообщаю им радостную новость. Совещаемся.

Со времени укуса прошло уже 10 минут и боль достигла локтя. Терпеть ее несложно, а вот неопределенность и внутренний страх вынести гораздо сложней.

Я вспоминаю, что в процессе подготовки к походу, выписывал телефон англоязычного доктора обитающего где-то в этих краях. К счастью, я нашел этот номер, а мобильный поймал сигнал, и вот  уже мы с Сашей бежим вместе к ближайшему ботаническому ресторану (до него не больше километра). Доктор приедет прямо туда, как только мы сможем объяснить, как это место называется.

Чудный момент. Перед вполне респектабельным ресторанчиком, в самом сердце курортной Турции, на ступеньках со скучающим видом сидят два прокопченных туриста (мы). Время от времени из кормильного отделения возникают утомленные едой отдыхающие, ползут к машинам, переговариваются по-русски. И тут начинается шоу — к ресторану подъезжает малолитражка, после непродолжительного диалога ее водитель извлекает из саквояжика шприц и под любопытными взглядами публики делает мне иньекцию в руку. выхватывает откуда-то шприц и пачку ампул. Далее следуют магические пассы и вот я уже сижу за рулем машины, высунув руку в окно.  Доктор стоит снаружи...

Как-то затянуто получается. Если короче, то инъекцию в вену мне сделали прямо перед рестораном на глазах у отдыхающих. После этого я прокатился с доктором в соседний поселок, получил пару блистеров с обезбаливающим и краткую инструкцию по применению. Доктор был абсолютно спокоен, я тоже успокоился, боль перестала распространятся — в общем, жизнь наладилась.

Из объяснений многоуважаемого Али Бенли (так звали турецкого эскулапа) я понял, что многое зависит от личной чувствительности к скорпионьему яду. Если бы она у меня была повышенной, то мы бы давно это заметили, а поскольку ничего выдающегося не происходит, то пора спать. Мне был предложен выбор — остаться в поселке до утра (чтобы быть поближе к медицинскому учереждению) или вернуться обратно в лес к своей группе. Естественно, я выбрал второе (нефиг деморализовывать туристов своим отсутствием).

Али любезно согласился отвезти меня обратно, по дороге завернув к магазинчику, чтобы я мог прикупить гостинцев для своих (ведро йогурта и хлеб).

Немаловажный момент — по дороге обратно я позвонил на Родину, в страховую компанию. Предупредил их о том, что произошел инцидент, что пользовался медицинской помощью, что вынужден буду платить. Мужик из службы ассистанса поворчал немного по поводу завышенного ценника (Али озвучил цену в 165 баксов, в первую очередь за неурочный час и работу на выезде), но после разговора напрямую с доктором дал добро, т.е. подтвердил, что страховая возместит мои медицинские расходы.

Туристы так обрадовались моему возвращению, что хотели даже налить мне коньячка, но вовремя спохватились и насыпали кашки :) Рука по прежнему болела, но это не помешало мне крепко заснуть. Утром боль осталась только в кисти. А к вечеру прошла совсем.

Итак, спустя всего 24 часа после укуса скорпиона, мое тело полностью восстановилось. Зато воспоминание о раскаленном жале пронзающем руку еще долго не хотело покидать мою голову. Я вновь и вновь переживал этот момент, причем не как нечто ужастное, а как нечто НАСТОЯЩЕЕ и отрезвляюще реальное.

Попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Большую часть жизни мы проводим действуя неосознанно, следуя накатанным рельсам (да, для меня рельсы проложили даже в горах). Даже этот текст я пишу выполняя стандартную подпрограмму «Малость порефлексировать в блоге».  Мир тускнеет и того гляди теория буддистов об иллюзорности всего сущего перестанет вызывать отторжение. Но бывают редкие моменты, когда острое переживание или особо ясная «мысля» неожиданно развеивают туман майи и мир обретает звенящую реальность качественной видеорекламы. Вот такую ясность я и пережил в ту секунду, когда жало скорпиона вонзилось в мой палец.

Чудный экспириенс, но повторять его пока  не хочется. Поэтому теперь в Турции я внимательно осматриваю все камни, деревья и прочие элементы ландшафта, к которым хочу прикоснуться.

P.S. Страховая сдержала обещение и вернула деньги потраченные на доктора. Правда, для этого понадобилось написать заявление с подробным описанием ситуации, предоставить оригиналы страхового полиса и счета от доктора, и подождать 2 недели.

P.P.S. Суперменские или спайдерменские способности во мне пока не проявились. Видимо, нужен катализатор вроде метеорита из далекой галактики или еще какой-нибудь чуши.

Я шел по тропинке очень тихо, и замер как только услышал шорох за деревьями. Видимо [...]]]> Вчера, разведывая новый район для походов, я бродил по буковому лесу в районе Эски-Юрта. И помимо трех тысяч комаров и двадцати клещей мне удалось повстречать самца косули (на фото — самка). Более того, я записал на видео прыжки и удивительный голос косули.

Я шел по тропинке очень тихо, и замер как только услышал шорох за деревьями. Видимо и животное почувствовало меня и тоже замерло, уставившись в мою сторону Стараясь двигаться как можно медленнее я расстегнул кофр, достал, включил и с большим трудом навел камеру. Самец косули все это время стоял и смотрел, будто давая мне время на приготовления. И лишь убедившись, что камера включена он подал голос (залаял) и высокими прыжками умчался вверх по склону.

Ну чем не павлин? В том плане, что голосок малость не вписывается в образ маленькой, робкой и хрупкой лесной скотинки. Услышишь такой лай с хрустом в ночном лесу и резко передумаешь отходить от костра :)

Возможно позже появится и видео-отчет.

Это самая труднодоступная и дикая часть [...]]]> Писать подробный отчет о недавно завершившемся турецком походе (по Ликийской тропе) мне некогда. А упрямо молчать тоже не хочется, да и фотографиями хочется поделиться. Поэтому на этот раз свой рассказ я оформлю в виде коротких комментариев к снимкам — никакой хронологичности и полноты, просто фрагменты мозаики.

Возможно позже появится и видео-отчет.

Это самая труднодоступная и дикая часть каньона Гойнюк. От каньона Гармонии (общеизвестное место для заплыва в касках, гидрокостюмах и спасжилетах) нас отделяет всего 2 километра, но чтобы пройти их нам прошлой ночью пришлось 5 часов  выписывать кренделя по горным тропкам непрерывно ощупывая местность лучами фонариков в поисках маркировки, ровного места  и воды. С ровным местом для лагеря тут совсем беда, это вам не Крым с его комфортными плоскими лужайками (вот уж не думал, что когда-либо так скажу).

Чтобы взглянуть на эту бухточку мне пришлось немного поиграть в скалолаза взбираясь на длинный скалистый мыс отделяющий сие место от плоского и ровного пляжа долины Чирали. Под облаками на заднем фоне спрятался турецкий Олимп, о котором я еще немало напишу сегодня. А в хвойном лесу, покрывающем берега, вьется тропа на Текирова и Фаселис, по которой я собираюсь пройти в одном из следующих походов по Ликийской тропе.

Вчера вечером мы вышли к этим обрывам и заночевали у пастушеской избушки с шикарным видом на долину Адрасана. Пол-ночи дул сильнейший ветер и было ясно, что погода переменится. И правда — утро встретило нас штилем и жарким-прежарким солнцем. Самое время доставать серебристый зонтик. Мы спешим вниз навстречу помидорным теплицам и магазину в Адрасане, где группа впервые познакомится с турецким йогуртом и иранскими персиками.

Наше восхождение от седловины до вершины Олимпа длилось два часа, и все это время главным пейзажем для нас было плато Бейдаг, изящно декорированное снежниками (все равно что пряник с глазурью). Эта громада отделена от Тахтали широкой долиной и тем не менее производит впечатление «нависания» и будто дышит в затылок. Смотреть на освещенный нежным утренним солнцем конус Акдага (3070м, высочайшая вершина плато Бейдаг) было тепло и приятно — мы сами от начала и до самого конца восхождения сидели в глубокой тени горы и не то чтобы сильно мерзли (+4), но немного скучали по солнечному свету.

Развалины античного города Олимпос хороши своим крайне выгодным расположением. Рядом море с хорошим пляжем, рядом река (пресная вода для полоскания после моря), а сами руины (и люди их изучающие) скрыты от палящего солнца настоящими джунглями. Мы провели в этих райских кущах два часа, неспешно прохаживаясь по древним улочкам и фантазируя на темы античного быта. На пляж не хотелось, а вот возможность посидеть в тенистых развалинах римских бань и поболтать «за жизнь» пришлась как нельзя кстати.

Честно говоря, местность на фотографии больше напоминает африканскую саванну, чем средиземноморский пляж. Туда бы пару жирафов и композиция «Сафари в Серенгети» готова. Гора МусаДаг на заднем плане это конечно не Килиманджаро, но тоже неплохо. Даже когда стоишь там и смотришь глазами (уши давно слышат звук прибоя — их не обманешь), море замечаешь не сразу так как оно на пару метров ниже уровня этого кусочка Африки. Путеводители утверждают, что на этот пляж выползают откладывать яйца морские черепахи, поэтому тут нельзя втыкать зонтики в песок, ставить палатки и светить по ночам фонарями и фарами. Наш кемпинг всего в 100 метрах справа, и ночью мы немного побродили в поисках черепах, но никого не нашли — видно еще рано, приходите через месяц.

Подъем на Тахтали (2365м) был, на мой взгляд, кульминацией горной части похода. Это мероприятие сильно напоминало настоящий альпинистский штурм. Чтобы застать вершину чистой, без туч, мы встали затемно (в 4 утра), когда температура за бортом была аж -1 градус. Немного отогрелись у костра, быстро попили чай и спрятав рюкзаки поскакали на вершину. Мы знали, что там наверху есть станция канатной дороги, наподобие крымской на Ай-Петри, и рассчитывали побаловаться чаем и там, но заведение было еще закрыто. Зато никто не мешал нам наслаждаться вершиной и не ворчал, когда мы одолжили столик из кафе, чтобы использовать его вместо штатива для группового снимка.

Очень душевное место. Мы пришли сюда усталыми и хорошо прожаренными после преодоления мыса Гелидония и нашли бухту, хоть и немного замусоренную (местное население выбирается иногда на пикники), но с явными задатками рая на земле. Стоянка прямо на берегу, рядом пресная вода, душ, над головой тенистые сосны, под ногами чистейшее лазурное море (именно тут мы видели осьминога). На следующий день, на пол-пути к Караозу в этом же прибрежном лесу мы нашли хамелеона. Экзотика, однако.

После довольно угрюмого леса и бесконечного набора высоты мы вдруг вываливаемся на открытый склон залитый солнечным светом. Огромные деревья (настоящие библейские кедры), словно вышедшие из сказки, причудливые, изъеденные карстовыми каналами скалы и нереальная тишина. Я недоумевал, где же люди, почему никто не стоит тут на коленях и не молится на эту красоту?

На мой взгляд тут нет никакой мистики — простое перемещение душ.

Маршрут:  Хангасар — Базовый лагерь Тиличо. Пройдено: 10 км за 5 ч. Общий подъем – 570 м, общий спуск – 200 м. Высота над [...]]]> Откуда в самом сердце Гималаев взяться Мексике? А откуда там же появился уголок нашей Родины (мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз)?

На мой взгляд тут нет никакой мистики — простое перемещение душ.

Маршрут:  Хангасар — Базовый лагерь Тиличо.
Пройдено: 10 км за 5 ч.
Общий подъем – 570 м, общий спуск – 200 м.
Высота над уровнем моря: 4134 м.
Местность: каменистая сыпуха.

6:00. Встали «пораньше» и насобирали кучу вещей, чтобы оставить до завтра на сохранение в отеле. По сути дела, оставили мы больше, чем взяли на озеро. «Пропуск» в базовый лагерь получили лишь кроссовки, пуховка, спальник, термос и то что было уже одето на себя. Все остальное мы сгрузили в большие пакеты и поставили в указанной хозяйкой комнате. Там уже было несколько баулов от наших предшественников. Поскольку мы обещали на обратном пути снова остановиться в этом отеле, за услугу с нас ничего не взяли.

на кухне

утренний кофе

столовая

7:00. За завтраком я присмотрелся к открыткам на стене столовой. С немалым удивлением обнаружил там Киевскую Лавру и Питерские мосты. Не стану утверждать, но мне показалось, что эти открытки были именно присланы по почте, а не просто оставленны на память проходящими туристами.

хозяйка отеля

открытка из Киева

Цветочек в красном окне

7:40. Выходим на тропу и я сразу вспоминаю, за что невзлюбил Гурджиева, точнее его сказку о Везельвуле.
— Дедушка-дедушка, расскажи мне о... ,как же их там, о людях!
— Что ты хочешь узнать, дорогая моя детишечка?
— Это правда, что у людей нет копыт?!
Я был не в той форме, чтобы долго слушать такие перлы, поэтому спустя какой-то час прячу плеер и переключаюсь на восприятие пейзажей. Они, на счастье, были совсем недурственны и опасность заснуть на ходу мне больше не грозила.

Луна над скалой

белая стена

Roc Noir

Молодая голландская пара, с которой мы познакомились еще в Тале, ночевала чуть дальше Хангасара в одиноком и вполне приличном отеле Tilicho Peak Shreekharka. Их проводник (внешностью и повадками очень похожий на Такэши Китано) знает свое дело. Не знаю с чего я это решил. Может дело в уверенной и спокойной манере повоедения. Одним своим невозмутимым видом этот товарищь просто заражал окружающих уверенностью, что все идет по плану, со мной не пропадешь. Голландцы без труда обогнали нас оставив на прощание уникальный оттенок розового — неподражаемый цвет женской курточки еще долго стоял перед глазами.

два берега

начало сыпухи

узкий коридор

зубы дракона

начало marsyangdi

конец сыпухи

Знаменитая сыпуха поражала своими масштабами — каменная диагональ отземли до неба. Идти по самой ее серединке, опираясь лишь на узкую полоску тропы казалось безумством. Издалека.
В близи же, все выглядело более чем приемлимо и никакого страха не вызывало. Мы даже ускорились, так как дорога потихоньку начала сбрасывать высоту. А когда я далеко впереди увидел строение базового лагеря, а далеко позади — фигурку человека с рюкзаком, то и вовсе разогнался. Мне вдруг подумалось, что Базовый лагерь не резиновый — если тормозить, то мест нам может и не хватить.

за поворотом начнется ледник

это ледник (а не скалы)

камни

каменный дракон

спуск к приюту

12:00. Мои товарищи еще спускались по тропе, когда я вошел в это заколдованное царство. С первого взгляда было ясно, что T.B.C. лишь по чистой случайности очутился в Непале. На самом деле, это кусочек Мексики — что-то вроде приграничного кабака из фильма «От заката до рассвета». Ленивые криминальные физиономии персонала , без малейшего оттенка монголоидности — вылитые мексико-мучачесы (аля Дэнни Трехо в молодости) тихо ненавидящие всех гринго. Ленивые гринго ждущие свою овсянку с супчиком (ждите сволочи, нам спешить некуда — скоро закат :Е). Ленивые мухи над свалкой окружающей по-русски загаженный туалет. Злачное местечко.

приют - Базовый лагерь Тиличо

я на солнышке лежу, а рядом мясо сушится

бледнолицые ждут

Я со своим пылом-жаром, и стремлением поскорей занять жилплощадь сильно диссонировал со всеобщей атмосферой вечной сиесты. Попытки выбить информацию , а еще лучше ключи от номера, разбивались о тягучее: Н-о-м-е-р-о-о-о-в н-е-е-т... П-о-з-ж-е...Б-у-д-у-т п-о-т-о-м...

И все же мне удалось неплохо продвинуться — спустя каких-то полтора часа я уже знал, что номера массово освобождаются после 14:00, когда возвращается основная толпа туристов с озера, более того — я мог быть уверен, что управляющий не забудет о трехкоечном номере для нас. Еще я успел заказать обед и узнать, что одеял, света и воды нет и не будет. На воду и электричество никто особо и не расчитывал, а вот одеяльца они зря зажали (деньги я предлагал — не помогло).

ленивое настроение

русский медведь

англичане в тельняшках

После обеда, все еще не получив номер, мы от скуки малость поспорили. Кое-кто рвался в бой и хотел сегодня же забежать к озеру (еще 900 метров набора высоты) и вернуться. К счастью, еще кое-чье ослиное упорство подкрепленное мега-аргументами «График акклиматизации!» и «Послеобеденная облачность — не видно ни зги!» устояло. Мы остались и блягодаря этому не пропустили вечернее шоу.
Нет, Салма Хайек на столе не танцевала.

Все было гораздо забавней. С озера вернулись не только всякие там бекпекеры, но и наши старые знакомые — двое русских с запасом спирта. Плюс йога-мен фром Москау (он оставил своих семинаристов в Мананге и сам примчался к Тиличо), плюс Тарас, ну и мы — получился небольшой, но весьма душевный сабантуйчик. Йогин Серега рассказывал о своих непростых, но очень душевных отношениях с восточными женщинами, русский медведь на ходу сочинял ржачные байки про русских медведей, а Тарас мстил за раненного на войне дедушку, подливая спирт в кружки немецким туристам. Главное не вдыхать, иначе капут — добросовестно предупреждал он на чистейшем русском языке.

Солнечная радиация просто жжет. Без защитных очков жизнь невозможна.

Наши посиделки начались в разгар дня, когда даже спиной к солнцу, без темных очков сидеть невозможно. Незаметно день сменился наитемнешей мглой, а столик во дворе — столиком в столовке.

сияющий путь

что едят эти козлы?

Я старался не мешать, полету души моих собеседников — много улыбался, мало говорил, пил можжевеловый чай и ловил вибрации развесистыми ушами. Жена тем временем, распрашивала соседов-немцев «за жизнь» и параллельно успокаивала, мол, если не хотите, спирт пить не обязательно, ребята не обидятся и морду бить не будут. Бюргеры, к своей чести, и не думали пугаться или обижаться, болтали о чем-то. Остатков моих школьных познаний в немецком хватило на то, что бы понять, что они работают в Бангалоре, в индийском представительстве BOSH. А сюда примчались на недельку, отдохнуть от жары и развеяться в горах.

палаточный лагерь

что написано сверху?

реклама экстрима

ласта врет?

Отдых от жары, это как раз те слова, которые я искал, чтобы описать ночь в неотапливаемом приюте на высоте 4200 над уровнем моря. Мы с женой сшили наши спальники, укрылись пуховками, одели шапки и перчатки (сон надо встречать во всеоружии) и все равно ни разу не вспотели. Забыл сказать, что уже в темноте, перед БейзКемпом развернулся палаточный лагерь — группа крепких европейских пенсионеров, с отличным планом пройти Тиличо «насквозь» и спустится прямо в Джомсом.
Нам так много не надо, дойти бы завтра до озера, да так, чтоб никаких облаков.

Оглавление отчета.

Честно говоря, садясь за руль, почувствовал себя робко под строгим взгядом хозяина. Слава Богу, он не побежал за машиной, не поставил в ней вебкамеру, и даже не прицепил свою фотографию на лобовое [...]]]> Хозяин агенства не обманул — машина была новая. Одометр показывал пробег 5000 км, а чтобы дополнительно подчеркнуть новизну, с дверей не были сняты защитные пленки.

Честно говоря, садясь за руль, почувствовал себя робко под строгим взгядом хозяина. Слава Богу, он не побежал за машиной, не поставил в ней вебкамеру, и даже не прицепил свою фотографию на лобовое стекло!

Ой, а руль тут труднее крутить (чем в моей машине). Зато передачи проще втыкаются и боковые зеркала «пообзористей».

Гетц на прокат

стрижка пальм

вид на Олимп из Кемера

Мост времен Римской Империи

оборудованный источник

ущелье

указатель на ликийской тропе

деревня в горах

гора Олимп (Тахталы)

тур на джипе

ЛЭП

на перевале

на каждой лужайке по патрону

домики под скалой

горная дорога

горы в снегу

разбор завалов

это не Кумлуча!

турки обедают

забор и сад

поворот на Олимпос - таблички отелей

постапокалиптический отель

уютное запустение

апельсины плывут

подвесной мост

развалины Олимпоса

русло реки

река впадает в море

болотистые джунгли

русалка на ветвях

ликийские гробницы

римские ворота

белый павлин

цветы в банках

мак в ромашках

Порадовали таблички: на черепаховом пляже оказывается запрещены не только собаки, но и небоскребы, а на маленькой свалке категорически воспрещено устраивать пикники. На этом фоне заявление «У нас самообслуживание!» на каждом втором гестхаузе выглядит вполне нормальным.

пикники на свалке запрещены!

небоскребы на пляже запрещены

самообслуживание - приходи и живи?

полоса препятствий

присмотритесь! это не елка

овечки на дороге

язык химеры

фото на память (турки и наши)

подземный огонь

У одного из огней мы познакомились с еще одной «нашей» женщиной вышедшей замуж за турка. Это становится трендом, скоро никого таким не удивишь и не испугаешь.  В связи с этим мне вспомнилась рыдающая мать-украинка, возвращающаяся с индийской свадьбы дочери. Мы встретили ее в аэропорту Шарджи на обратном пути из Непала.

В Кемер приехали уже изрядно уставшими, но заканчивать вечер было рано. Я затеял эксперимент по нецелевому использованию душевой кабинки. Вы о чем подумали? А я тогда думал не об этом, а о еде. Установил в душе примус и сварил ужин. Быстро, вкусно и бесплатно. Но опять-таки не рекомендую повторять мои ошибки. Примус заправленный обычным неочищенным бензином сильно коптил и основательно провонял помещение (несмотря на включенную вытяжку и открытую форточку). Если есть желание самостоятельно готовить горячую пищу в помещении, пользуйтесь газовыми горелками, спиртовками или электрокипятильниками. А еще лучше, не жмитесь, как я, а кушайте в ресторане.

Оглавление отчета

Продолжение следует! Подписывайтесь на RSS или почтовую рассылку, чтобы следить за обновлениями.